Expedición a Namibia septiembre/octubre de 2004

Hemos estado planeando este viaje de donación de orgonitas durante mucho tiempo: ¡Para conectar nuestros esfuerzos en el lado oriental del subcontinente con la costa atlántica! Namibia es uno de los países más secos del mundo, a pesar de su posición en el mar (unos 1600 km playa atlántica) en una zona climática algo moderada en el contexto africano, en lo que a latitud se refiere. Una extraña anomalía que los meteorólogos oficiales están explicando hablando de la corriente fría de Benguela. Por supuesto, no creemos ni una palabra de eso y vemos el motivo de esta mecánica meteorológica fatal en uno de los pocos desiertos costeros del mundo. bloqueo del flujo de energía orgón. Las causas y la ubicación exacta de este bloqueo aún se desconocen, pero hemos escuchado rumores de círculos esotéricos de que este bloqueo fue instalado por fuerzas del "lado oscuro" hace unos 10.000 años. (Eso lo convierte en el último período de la Atlántida, ¿verdad?)

Mapa de Namibia.Namibia fue una colonia alemana hasta 1918 (Deutsch Südwestafrika) y todavía tiene un aire alemán en muchos aspectos. Una gran proporción de la población blanca es de origen alemán y todavía habla alemán como lengua materna. Me sentí extrañamente conmovido por esta "germanidad" y no pude evitar profundizar un poco más en el pasado colonial alemán. En la Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial nos educaron sistemáticamente en el odio a nosotros mismos, lo que incluye la presunción automática de que Alemania debe tener un pasado colonial especialmente espantoso. pasado, conduciendo en línea recta a las atrocidades del período nazi. Que esto no es realmente la verdad, como ya aprendí en Uganda en conversaciones con nuestro muy erudito amigo el obispo B, un tutsi, que sabe mucho sobre las travesuras de todas las potencias coloniales en África oriental y central. Aparte de la arrogancia general -compartida por todos los europeos de ese período- con la que todas las potencias coloniales se sentían autorizadas a dotar de su "cultura y civilización" (y extraer mano de obra y materias primas a cambio de esas tierras) a pueblos de inferior tecnología armamentista, el mundo Además, los alemanes invirtieron mucho más en el futuro de sus colonias que otros que buscaban ganancias rápidas, como el famoso rey Leopoldo "carnicero del Congo" de Bélgica, los británicos bajo Rodas o los franceses que despoblaron y deforestaron grandes extensiones de África con gran esfuerzo. gusto. Todavía hoy la influencia alemana en Namibia es tangible en forma de un funcionamiento discreto de las cosas, un amor ampliamente compartido por el orden y la limpieza. Si eso es tan malo, entonces por favor...

Día 1: (25,9)

Condujimos desde Johannesburgo hasta Gaborone, la capital de Botswana. Allí nos quedamos en casa de nuestro amigo y compañero rompedor Andy. Pasamos una agradable velada, mimados por su esposa Marrieth. Otro amigo de Andy estaba presente, el ex editor de una conocida revista de economía y negocios de Sudáfrica, que estaba sorprendentemente interesado y de mente abierta hacia nuestro trabajo. La ruta a Gaborone había sido completamente interrumpida hace mucho tiempo, por lo que pudimos salir tarde y viajar tranquilos.

Día 2 (26,9)

Carretera Transkalahari de Gaborone a Gobabis. El camino a través del Kalahari era bastante aburrido. Ya no se ven muchos animales salvajes, ya que la cría extensiva de vacas, ovejas y cabras se ha apoderado del pasto y no ha dejado espacio para la variedad original de caza. En cambio, había muchos transmisores de fuerza letal (algunos todavía los llaman torres de telefonía celular) que destruir. Andy ya había hecho la mayor parte de la ruta, pero pensé: "Lo seguro es lo seguro".

Transmisores a lo largo de la autopista Transkalahari Cruzaron la frontera con Namibia con 400 kg de orgonita sin problemas. Primero había realizado algunos trabajos de mejora atmosférica con el PW visualizando fuertemente a los amigables funcionarios de aduanas que no se interesaban por nuestra carga. Por la noche éramos los invitados de nuestro querido cliente destructor de nubes Georg en Gobabis, o más bien de su esposa Sabine porque Georg tenía que estar en Windhoek y no nos encontraríamos con él allí hasta la mañana siguiente. Ambos están muy preocupados de que Namibia pueda experimentar una situación similar a la de Zimbabwe con ocupaciones de granjas, etc. Sin embargo, tiene la sensación de que después de colocar un CB junto a su casa en la ciudad y en su granja a 70 km de distancia y distribuir más regalos de orgonita, entre ellos algunos en la sede local de la SWAPO (el partido gobernante), la relación con sus trabajadores agrícolas ha mejorado mucho y las campañas políticas amenazadoras han disminuido un poco. Además, ha llovido más en su granja y en la de su vecino Ingo, también propietario de CB, que en las granjas circundantes. Sin embargo, espero que los efectos mentales de la orgonita también ayuden a Georg a desarrollar una actitud más amigable y sostenible a largo plazo hacia sus compatriotas negros namibios.

El CB de Georg de Orgonise-África Gobabis es el centro de la ganadería en el este del país (provincia de Omaheke) y, debido a las lluvias relativamente copiosas (400 mm/año es exuberante para las circunstancias de Namibia), busca pastos. Probablemente sea la única parte del país donde se siente cierta presión real de los hereros (muy numerosos a pesar del supuesto genocidio de los alemanes coloniales) para apoderarse de las granjas de propiedad blanca. Una mayor lluvia, como pretendemos lograr con nuestra iniciativa, obviamente puede aliviar cierta tensión en tal situación, ya que aumentaría repentinamente la capacidad de carga de las tierras de pastoreo existentes. Esto, aparte de los efectos mentales (informados una y otra vez) que tan a menudo permiten a las partes estancadas en conflictos improductivos encontrar nuevas posibilidades de cooperación amistosa.

De Gobabis a Windhoek

De camino a Windhoek colocamos un TB cada 10 km para completar un "corredor de orgón" desde el Océano Índico hasta el Atlántico. Había relativamente pocos transmisores de fuerza letal (supuestas torres de telefonía celular), pero una línea eléctrica de alta tensión.

Cerca de Witvlei encontramos un cementerio militar alemán que estaba dotado de un HHG. Georg nos dio el número de teléfono. de su amigo Ingo y acordamos encontrarnos esa noche. Ingo y su esposa Bärbel ya construyeron un CB y están totalmente familiarizados con la orgonita. ¡Quién hubiera esperado conocer gente tan maravillosa! Realmente me emocionó mucho ver que había surgido aquí un grupo independiente de CBers. Realmente conmovedor ver una CB de tamaño natural en un país extraño, hecha por (anteriormente, ahora ya no) gente extraña... Muchas buenas pistas y el número de teléfono. Esa misma noche nos entregaron las fotos de la hermana de Bärbel, también propietaria de CB, en Walvis Bay. Por supuesto, los transmisores de fuerza mortal en Windhoek, así como el principal aquelarre masónico y varios objetivos gubernamentales fueron alcanzados ese día. Sam Nujoma está ocupado haciendo construir una casa estatal algo grande, parecida a un búnker, por algunos norcoreanos que llegaron en avión bajo alta seguridad. Ni que decir tiene que el grandioso complejo fue debidamente pre-inaugurado.

Aquelarre masónico en Windhuk

El nuevo palacio del tío Sam (Nujoma)

Municipio de Windhoek

Día 4 (28.09):

De Windhoek a Sossusvlei Después de eso, nos adentramos en el desierto, en dirección al parque Namib Naukluft.

En el camino hacia el desierto, la vegetación se estaba volviendo cada vez más escasa y frente a nosotros se abrían vistas de un gran vacío. Como no había transmisores d/f en el camino, decidimos romper preferiblemente los lechos secos de los ríos, de los cuales hay muchos. En su mayoría tienen algunas venas de agua subterránea que podrían usarse para energizar áreas más grandes. Este método lo utilizaríamos durante todo el viaje. Era una situación algo nueva para mí, ya que en casi todas las expediciones anteriores se encontraron transmisores d/f en tales densidades, que destruirlos a todos y algunos objetivos destacados u obvios proporcionaría suficiente Cobertura para un área.

El hecho de que recibiéramos muy poca confirmación visual de lo que estábamos haciendo no facilitó las cosas. A menudo tenía la sensación de estar "disparando a ciegas", sin saber si nuestros esfuerzos tendrían algún éxito. Esto hizo que fuera aún más importante atenerse al plan y destruir sistemáticamente a todo el país lo más posible. Había radiestesiado las posiciones de nuestros 5 CB antes de la salida. Ahora que habíamos encontrado un CB en funcionamiento en Windhoek, nos quedaba uno de repuesto para desplegar en Ovamboland, una adición bienvenida a nuestra lista de objetivos.

Vórtice sobre Sossusvlei Un bonito vórtice de nubes se formó sobre Sossusvlei, al suroeste de nuestro campamento después de que desplegué temporalmente uno de nuestros CB .

Día 5 (29.09)

Sossusvlei Desde el camping (Sesriem) nos dirigimos a Sossusvlei. Un "Vlei" en afrikaaans significa una zona pantanosa, que puede ser como una marisma o un lago poco profundo en la temporada de lluvias, pero puede secarse por completo en los meses secos de invierno. En general, casi todos los ríos de Namibia sólo llevan agua durante la corta temporada de lluvias. Excepciones: el río Kunene en la frontera con Angola, el río Fish y el río Orange en la frontera con Sudáfrica.

Paisaje de dunas cerca de Sossusvlei

Paisaje de dunas cerca de Sossusvlei

Aquí caminamos y excavamos en un HHG.

Patrones de ondas formados por el viento.

Oryx a la sombra de un árbol Se puede ver que el lecho seco del río Sesriem y el lecho seco de Sossusvlei transportan agua subterránea que da vida. En esta franja verde que atraviesa el desierto se encuentra una asombrosa multitud de árboles y arbustos y bastantes animales. Sin embargo, nos dijeron que el proceso de secado todavía se está intensificando.

Día 6 (30.09)

De Sossusvlei a Walvis Bay El día 30 salimos de Sossusvlei. Por la mañana fuimos rápidamente a echar un vistazo al Cañón de Sesriem y dejar allí algunos regalos.

Cañón de Sesriem

Pozo de agua en Sesriem Canon

Allí incluso encontramos un pozo de agua abierto.

Grabando la escasa lluvia que cae en Solitario

A última hora de la tarde llegamos a Walvis Bay. Allí encontramos un alojamiento hospitalario en casa de Heida, la hermana de Bärbel, quien nos permitió quedarnos en su casa aunque ella también estaba fuera. En el jardín de Heida vimos otro CB bien elaborado de su propia creación. Una vez más, la mazmorra masónica atrajo nuestra atención desde el principio con su aura particularmente rancia (o más bien la ausencia de cualquier energía positiva). Tres colocados juiciosamente deberían poner fin a esto. Lo siento, no más Baphomet...

Puerto de Walvis Bay Por supuesto, distribuimos algo de orgonita en la ciudad y sus alrededores y no dejamos de tirar algo al agua también.

Día 7 (01.10)

Como teníamos acceso a Internet en Walvis Bay, notamos que habíamos recibido algunos buenos pedidos en nuestra ausencia, por lo que nuestra situación financiera parecía un poco mejor de lo previsto. Entonces surgió la idea de alquilar un avión y recorrer desde el aire la franja desértica de difícil acceso (solo con permiso y muy dura y lenta de conducir) entre Walvis Bay y Lüderitz (aprox. 400 km al sur). Arrojamos sistemáticamente un TB cada 10 kilómetros sobre tierra. En el camino de regreso volamos sobre el agua, rozando la costa y haciendo lo mismo con nuestros bastones etéricos. Simplemente no puedo aceptar que haya un desierto que bordee directamente el mar.

El avión

El equipo en el avión.

Las huellas de los "entusiastas del 4x4" destruyen la escasa vegetación alrededor de Walvis Bay

Dunas y olas del mar sorprendentemente similares

Sesriem/Sossusvlei desde el aire

La vida en el desierto

Duna invadiendo Savannah

Lüderitz bajo ataque aéreo

Gruesos bancos de nubes llegan hasta la costa. Luego: Sequía: todo se evapora.

Niebla costera

Niebla costera

Bombardeando la costa

Frontera del desierto Me hubiera gustado bombardear también desde el aire la "Sperrgebiet" (zona bloqueada), pero eso no fue posible por consideraciones de coste y disponibilidad de combustible. El "Sperrgebiet" es aún más reservado que el parque Namib-Naukluft. Está casi en su totalidad bajo el control de DeBeers (en Joint Venture con el Estado de Namibia) y quién sabe para qué lo utilizan los "hermanos iluminados" excepto para raspar diamantes...

Calles asombrosamente limpias y cuidadas también en los municipios negros: ¿sigue siendo influencia alemana? (No he visto eso en ningún otro lugar de África y ya he estado en algunos lugares) Después de haber encontrado un CB en funcionamiento en Walvis Bay (otro de nuestros lugares de despliegue premeditados), nos pusimos en contacto con un amigo de la hermana de Heida. Ute, llamado Achim, que vive en Swakopmund. Lo visitamos por la noche y tuvimos una animada charla. Posteriormente, después de haber comido algunos bocados, colocamos el CB. Achim estaba muy bien informado sobre los tratos sinister de todos los aspectos de las fuerzas oscuras, pero algo desanimado por algunos terribles golpes del destino que había sufrido y no sin miedo al futuro. Sin embargo, tuve la impresión de que nuestra visita y la perspectiva que es posible contraatacar y ganar, lo fortaleció un poco. Achim también nos aconsejó dónde encontrar la guarida del albañil local, que a la mañana siguiente estaba destinada a la extinción en nuestro camino hacia Brandberg.

Achim, Friederike y Arjen con el nuevo central de Achim

2da semana

Día 8 (2.10)

De Walvis Bay a Brandberg Nuestro siguiente objetivo fue Brandberg, venerado como montaña sagrada por los diversos pueblos indígenas de la región durante milenios. En la zona de Brandberg, que tan dramáticamente se eleva sobre las llanuras, se pueden encontrar más de 40.000 pinturas y grabados rupestres. y se han identificado dibujos. Falsamente se han atribuido únicamente a los bosquimanos (Khoi-San) y sus parientes cercanos los Damara.

Cielo HAARPy sobre Brandberg

Una breve caminata hasta la "Dama Blanca"

La "Dama Blanca" de Brandberg

El más famoso de estos dibujos es la "Dama Blanca". Según Credo Mutwa es la representación de un príncipe fenicio cazando. Hace unos 2000 años, siguiendo esas tradiciones orales, existía un imperio fenicio, fundado por un pequeño grupo de cartagos después de que Roma destruyera su ciudad madre. Este imperio fue derrocado después de unos cientos de años de existencia por un levantamiento del pueblo bantú esclavizado de la región y su capital, situada en un lago ahora seco, arrasada. Se dice que algunas de las piedras talladas fueron recolectadas por el legendario Monomotapa para construir las magníficas murallas del gran Zimbabwe.

Ahora (5 HHG después) el cielo ya se ve mucho mejor aquí

La luminiscencia es regularmente una confirmación. Casi olvido mencionar un objetivo casual con el que nos topamos: como de costumbre, atraídos mágicamente por un cartel de "PROHIBIDO LA ENTRADA", nos topamos con una base militar china a unos 50 km al norte de Swakopmund. Bastante espeluznante y fuera de este mundo en medio de África, con sus tejados distintivamente asiáticos y su novedad brillante y resbaladiza... Lo golpearon con algunos TB, pero hicimos un giro muy rápido antes de la entrada cuando vimos las caras de "No Bromas" de los guardias chinos con sus parlamentarios. Más tarde supe que este es un puesto de escucha con capacidad avanzada de "Interceptación de señales", y quién sabe qué... Seguramente un lugar digno de ser descubierto.

Día 9 (03.10)

De Brandberg a Windhoek El día 3 tuvimos que dejar a Friederike en el aeropuerto de Windhoek porque no pudo realizar todo el viaje por culpa de los niños. En el camino pasamos por Omaruru, donde fuimos testigos de un colorido desfile de herero con uniformes y vestidos tradicionales, que conmemora los acontecimientos de la guerra entre los herero y los soldados coloniales alemanes "kaiserliche Schutztruppe" de hace 100 años.

Las tradicionales mujeres Herero visten vestidos festivos.

Las Mujeres Herero visten impresionantes vestidos formales, inspirados en la moda europea del último cambio de siglo. Destacan especialmente los tocados confeccionados con una tela sedosa que recuerdan de alguna manera a un casco con cuernos de vaca.

Día 10 (04.10)

desde Windhoek a Omihana

Arjen organiza la presa Von Bach cerca de Okandja

Esos "puntos de poder" reciben algo de orgonita, por supuesto. La siguiente estación iba a ser la casa de Mateus en Omihana, donde planeábamos desplegar otro CB. Mateus es un sanador espiritual herero y vidente de cierta reputación. Tuvimos el contacto de Ingo, quien lo había consultado en el pasado, cuando los ladrones de ganado asaltaron su granja repetidamente. Mateus no solo identificó claramente a los ladrones, sino que también le preguntó si Ingo quería que los matara de inmediato (por medios espirituales remotos). por supuesto) a lo que Ingo se negó agradecido, siempre y cuando se impidiera a los perpetradores repetir sus transgresiones. Ya nos encontramos con Mateus en el camino a su casa, un conjunto de chozas algo abandonadas en el bosque seco. Su hijo mayor hablaba muy bien inglés, lo que facilitó la comunicación. Inmediatamente se convocó al consejo de ancianos del pueblo (familia extendida) para examinar el extraño regalo. Todo el ambiente y los modales eran muy formales y de una dignidad peculiar. Mateus aparentemente había esperado un "aparato" en el sentido occidental y pareció decepcionado al principio, cuando no emanaban efectos fuertes o visibles del artilugio. Utiliza un clavo oxidado y un fragmento de espejo como instrumento de adivinación y por esos medios nuestro CB fue revisado y aprobado como "OK" y permanece en Omihana aprobado. Todo esto sin ninguna muestra emocional de gratitud o curiosidad. Todo parecía perfectamente normal para Mateus. Después de una ofrenda simbólica de comida como regalo, se nos concedió permiso para montar nuestra tienda.

Recepción formal por parte de los notables del pueblo.

Atardecer en Omihana. Más tarde, por la noche, algunos de los habitantes más jóvenes encontraron el camino hacia nuestra fogata, donde tuvo lugar un animado intercambio mientras tomaban unas cervezas. Los respetados mayores, sin embargo, mantuvieron una distancia cortés. Que a Omihana seguramente le vendría bien un poco de lluvia ya se hizo evidente a nuestra llegada cuando algunos jóvenes nos pidieron agua potable, ya que solo habían ensuciado un poco de agua fangosa y estancada de un pozo de agua casi seco en el pueblo.

Día 11 (05.10)

Omihana a Opuwo Desde Omihana nos dirigimos a Opuwo, el centro comercial y administrativo del pueblo Himba (Kaokoveld). Los Himba son un grupo que se separó de los Herero hace unos 100 años, evitando un contacto demasiado estrecho con los colonialistas. Como Kaokoveld es muy remoto, pudieron conservar su tradicional estilo de vida pastoral hasta el día de hoy. Cada vez más, la zona se está abriendo al turismo y la vestimenta tradicional con la característica pintura de cuerpo entero de color ocre y grasa se está convirtiendo en un motivo fotográfico popular. Los Himba son cada vez más conscientes del valor económico de su alteridad cultural, lo que no está exento de consecuencias corruptoras para su integridad cultural.

Opuwo CBOpuwo fue uno de nuestros puntos de despliegue preseleccionados para otro CB. Por suerte, encontramos en Benhard Kuyuu un custodio muy abierto e interesado. También nos guiaría para visitar un auténtico pueblo Himba a la mañana siguiente.

Día 12 (06.10)

Se hizo evidente que en el pueblo el jefe acababa de fallecer. El SSG que presenté como regalo fue percibido intuitivamente como una ofrenda espiritual y estaba conectado con la conmemoración del jefe fallecido.

Anciano de la aldea con HHG

La "Primera Dama" de la aldea que se muestra aquí, la esposa mayor del jefe fallecido, cayó espontáneamente en un trance de lamentos en memoria del jefe. Se convocó a más ancianos y se me pidió que colocara el SSG en la tumba del difunto, lo que vi como un gran honor y una muestra de confianza.

Otros ancianos

Chico cocinando. Después de esta visita por la mañana nos dirigimos al río Kunene, el perenne río fronterizo con Angola. Contemplar las atronadoras Cataratas de Epupa y sentir el frescor de las aguas que brotaban fue espectacular después de toda la arena y el polvo de los últimos días.

Finalmente Agua: Cataratas Epupa

Cataratas de Epupa

la tumba del jefe

Cráneos de ganado como signo de riqueza e importancia del difunto. Dormimos a unos 100 kilómetros al este de las cataratas Epupa, a orillas del río Kunene.

Día 13 (07.10)

En yuxtaposición con el accidentado y variado Kaokoveld, Ovamboland es una aburrida meseta plana. Los Ovambos están en gran medida completamente occidentalizados y el área ha sido desarrollada mediante costosos proyectos de infraestructura. Cientos de kilómetros de canales de irrigación rectos con salidas regulares para estanques de agua para ganado, completamente nuevos Las carreteras asfaltadas con farolas cada 10-15 m en los centros de población de Oshakati y Ondangwa son indicativos de este marcado contraste. El hecho de que el Presidente Nujoma sea un Ovambo es visto por muchos como la única razón por la que Ovamboland está recibiendo una asignación tan grande de fondos para el desarrollo. También aquí notamos una limpieza totalmente atípica en la mayor parte de África.

Día 14 (08.10)

De Ondangua al Parque Nacional de Etosha

Arjen, nuestro primer "invitado al Safari Orgonise-África", debería finalmente disfrutar de un merecido descanso y disfrutar de una verdadera experiencia en la naturaleza africana. Pero primero teníamos que encontrar un custodio adecuado para nuestro próximo CB que estaba destinado a Ondangwa. Una chica que la noche anterior había mostrado gran interés nos decepcionó por completo. Tal vez los padres la convencieron de su entusiasmo inicial. Se necesitarían 3 intentos en total, plagados de importantes problemas de comunicación (la mayoría de la gente habla afrikáans como el único idioma "blanco". No es exactamente mi punto fuerte). Afortunadamente, en el tercer intento. Encontramos al Sr. Mbinga, quien espontáneamente se entusiasmó con la idea. Sus 2 hijos hablaban inglés con fluidez, por lo que logramos explicarles el concepto básico satisfactoriamente. Además, el Sr. Mbinga podía sentir un cosquilleo procedente de la energía que se elevaba por encima de las tuberías. Vive en un gran Kraal tradicional, que consiste en un recinto vallado con unas 20 cabañas de caña en su interior, todas conectadas por un intrincado sistema de pasarelas con paredes de caña, en las que Se alojan sus aparentemente numerosas mujeres y sus diversos descendientes. Lamentablemente, estos estilos de vida y viviendas tradicionales están desapareciendo rápidamente.

Sr. Mbinga, sus 2 hijos y Arjen

3ra semana

Día 15 (09.10)

Finalmente: Turismo adecuado en África. Hace décadas, Namibia era famosa por su abundancia de vida silvestre. Los primeros colonos blancos encontraron grandes manadas de elefantes, rinocerontes, cebras, jirafas y todo tipo de antílopes. Como en todas partes de África, el hombre blanco "civilizado" logró en un corto período de tiempo diezmar estas increíbles riquezas (con la ayuda de los pueblos blancos y morenos culturalmente desarraigados que también habían sido introducidos a las armas de fuego, entre otros factores desestabilizadores) y arruinar así el paisaje. Además, había dependido de la fertilización de las grandes manadas de animales africanos durante milenios. El Parque Nacional de Etosha, alrededor del cuerpo de agua estacional "Etosha Pan", es el único gran hábitat continuo donde todavía se puede tener una muestra de ese esplendor desaparecido. Gestionado con poca inspiración, desafortunadamente sólo atiende al turista que conduce solo, que recorre los largos caminos de polvo para ver a los animales desde el ambiente seguro de su automóvil. Afortunadamente, los animales son fáciles de detectar, especialmente en invierno, cuando se congregan en los pocos pozos de agua, algunos de ellos mantenidos artificialmente bombeando agua de pozo. Cuánto más emocionante sería ofrecer caminatas guiadas o incluso senderos a caballo en esas áreas.

Elefantes en el pozo de agua. Sin embargo, fue una buena experiencia y un merecido descanso.

Día 16 (10.10)

De Etosha a Waterberg. El día 10 pasamos por los pequeños pueblos mineros de Tsumeb, Grootfontein y zonas vecinas hasta Waterberg. El Waterberg ha sido el lugar de las luchas decisivas entre los hereros que luchaban por sus tierras y los "Schutztruppe" alemanes. La interpretación de estos acontecimientos como una guerra genocida es principalmente el resultado de las publicaciones de propaganda británica, diseñadas para justificar la anexión ilegal de las colonias alemanas después de la Primera Guerra Mundial. Aunque los hechos cuentan una historia diferente, la historia ha comenzado a tener vida propia, como lo hacen tantas mentiras propagandísticas, incluso después de que los autores originales la hayan reprendido durante mucho tiempo. El hecho es que fue una guerra colonial de conquista y resistencia contra ellos, librada con gran furor por ambos lados y poca referencia a lujos como la convención de Ginebra. Los herero estaban lejos de ser víctimas desarmadas o "inocentes", pero lucharon con gran habilidad táctica y con un conocimiento superior de la topografía, ganando muchas batallas. A esto contribuyó el hecho de que estaban equipados con unos 6000 rifles británicos, en su mayoría bastante modernos (travieso que vería la "mano de orden" de nuestros queridos hermanos de la logia aquí) con la oposición de sólo 1500 soldados del lado alemán. Estos tenían 10 ametralladoras y algunos cañones. Después de la llamada "Batalla del Waterberg", en realidad una serie de feroces escaramuzas, que de ninguna manera fueron ganadas de manera decisiva por los alemanes, los Hereros aprovecharon la noche para escapar del recinto previsto. Completamente desapercibido para las tropas alemanas, el cuerpo principal de los Herero partió hacia el este, hacia el Omaheke, donde muchos de ellos morirían más tarde de sed. No se puede hablar de un bloqueo mortal por parte de los alemanes que estaban tan exhaustos y sin suministros esenciales. comida, forraje, que sólo podían pensar en una búsqueda a medias 6 semanas después. Omaheke tampoco es un desierto en absoluto, pero normalmente es un buen pasto y era un territorio bien conocido por los herero. Trágicamente, la parte que fue atravesada por los grupos que huían no había visto lluvia esa temporada, lo que fue una sorpresa total para los hereros, ya que otras partes del país habían visto lluvias normales. Sin embargo, los herero sufrieron duras pérdidas pero estuvieron lejos de ser erradicados como atestigua su numerosa presencia hoy, más numerosa que nunca en su historia bélica. Si quieres saber más sobre esto y puedes leer en alemán, te recomiendo el libro bien investigado de Claus Norbruch: "Völkermord an den Herero in Deutsch Südwestafrika - Widerlegung einer Lüge"Aparte de perspectivas tan controvertidas, este me pareció un lugar importante para romper. Para mi gran sorpresa, la energía en la meseta, donde se habían desarrollado la mayor parte de los combates, fue sorprendentemente positiva. ¿Podría ser esto el resultado de numerosas ceremonias pacíficas conjuntas de conmemoración de los ex soldados de Schutztrupppen con los Hereros?

Día 17 (11.10)

Del Waterberg a Windhoek

Cementerio militar alemán en Waterberg

Tablero para conmemorar a los guerreros Herero caídos. Dotado por la "confederación de ex soldados Schutztruppen". Como los Herero se habían retirado durante la noche, dejando atrás a sus muertos, heridos, enfermos y a todos los que no pudieron realizar la dolorosa marcha, sus muertos tuvieron que ser enterrados por los soldados alemanes de forma anónima. Sin embargo, uno de los Rangers nos dijo dónde estaban las tumbas, por lo que también podíamos dejar algunos regalos allí. Por cierto, contrariamente a la leyenda del modo de guerra genocida, los enfermos y heridos de los Herero fueron tratados en el hospital de campaña improvisado de las tropas alemanas y los débiles y ancianos que quedaron atrás recibieron la poca comida y agua que todavía estaba disponible.

Vista sobre la meseta de Waterberg

Antigua comisaría imperial Waterberg